2021年2月27日土曜日

オーバーサイズの歴史と2つのスタイル

ファッション雑誌を見ていると、 長期に渡って婦人服の流行の一つに「オーバーサイズ」がキーワードになっているように思います。ダボッとした洋服は体のラインが見えにくいし、何より着ていて楽な感じがしますし、見ている人にも柔らかい印象を与えます。

 

このオーバーサイズの洋服には長い歴史があります。

 

一つはアメリカのヒップホップ文化の歴史です。ヒップホップというのはラップに代表される音楽だけに留まらず、ブレイクダンスやグラフティーアートなど様々な文化的要素が含まれています。有名なアーティストのファッションを思い浮かべると、オーバーサイズのダボダボの洋服とゴールドの装飾品というのが典型のように思います。


ヒップホップはアメリカの貧しい黒人街から生まれたものなので、洋服にかけるお金が無く、必然的に子供のころから成長を見越して、あるいは適当な古着を買うことでオーバーサイズの洋服を着ることになります。大人になってもそのスタイルを変えずにオリジナルを守る意識でオーバーサイズの洋服を着ていたのではないでしょうか。(なお、高価な金の装飾品はすぐ換金できる資産を身に着けていないと危ないという要請によるものと言われています。)


音楽やダンスなど文化面での受け入れがなされるとともに、この止むに止まれぬオーバーサイズはかっこいいものになっていって、現代のオーバーサイズの流行につながっているのかもしれません。


しかし、女性が男性用のシャツを着るというのは流行ファッションの一つのやり方として定番ですが、前開きのワイシャツのような比較的高価な洋服がヒップホップ文化だけで説明できるようには思いません。もう一つなにか理由があるはずです。

 

このあたりは男性ファッションの取り入れの歴史が関係しているのではないかと考えられます。


長い歴史を見てみると女性の洋服は男性の洋服よりも多くの場合窮屈でした。例えば18世紀の貴族の女性はコルセットで体の形が変わるほど締め付けられ美を競い合っていました。当時の「男性の付属品」としての女性は見た目を改造してでも美しく有ることが求められていたのです。


ここから現代に至るまでの過程は、物理的にも精神的にも締め付けの開放の歴史でした。まずコルセットのような無理なファッションを止めて体型にあった洋服が作られるようになり、物理的な開放が始まります。並行して男女差別の撤廃による精神面での開放が進んでいきます。


特に精神面での開放はいくつかの新しい考え方を生み出しました。女性が男性の洋服を着ても特に変だと思われないようになったり、自由恋愛によっていわゆる彼シャツ (彼氏のシャツを借りて着る少女漫画などでも見られるファッション) みたいなことをしても昔ほど白い目で見られないようになったりしてきます。女性が男性の服を着る場合には必然的にオーバーサイズになり、これの受け入れも同時に進んでいったのかもしれません。

 

さて、長い歴史と文化の影響を受けたオーバーサイズの洋服ですが、縫製工場の目から見ると二種類あるような気がしています。

 

一つは「本当にオーバーサイズの洋服」です。これは先程の彼シャツのように、実際に体が大きい人のために作られた洋服を体が小さい人が着ている状態です。当然裾や腕の丈も大きくなれば、肩のラインも合っていません。(彼シャツだったら性差があるのでもっと色々不都合はあるでしょう。洋服の着心地としてはそれほど良くないのかもしれませんが、これはこれで独特の「外し感」とか「ヌケ感」のようなものが出てきます。

 

もう一つは「オーバーサイズに見えるようにデザインされたフィットする洋服」です。これはデザイナーが意図的に考えて、オーバーサイズになっているのですが要所要所ではサイズが合っているという離れ業をやってのけた洋服ということになります。例えば肩の縫い合わせ線は肩よりも下に下がっているけれど、裁断の仕方で肩部分が合っているというような、そんな洋服です。当然、上記のような単純なオーバーサイズに比べると着心地が良いですし、外観上はオーバーサイズの良いところが出てきます。

 

広く受け入れられている流行ファッションには、実は長い人間の歴史が裏に潜んでおり、そこに更に着る人やデザイナーの意図が重なっています。


2020年9月27日日曜日

Less is More

タンスの中に大量の洋服を持ってはいないでしょうか。アイテムの数が多いと洋服のコーディネートの組合せは膨大な数になり、今日の気分やTPOに合ったのを探し出すのは至難の業で、毎日時間がかかってしまいます。また、収納スペースがより多く必要になり、その管理も大変です。今は着ていない、サイズが合わない、色が似合わないなど、長い間手にも取っていない洋服が、自分の労力・時間と家のスペースを消費してしまうのは無駄が多いと言えます。

それでは、洋服を持ちすぎないようにするためにはどうしたら良いのでしょうか。それは「本当に必要な洋服とは何か」と考えることです。

まず自分に似合うこと。形状、色、柄が顔立ち・体型に違和感なく合っているか鏡を見て確認してみましょう。次に生活に合っていること。今よく行く場所、よく会う人、よくすることを思い浮かべてみましょう。着ていて心地良いこと。生地の肌触りのよさ、サイズ感のよさ、動きやすさを確認しましょう。手入れがしやすいこと。普段着なら繰り返しの洗濯に耐えられるもの、特別な日のための洋服でも通常のクリーニングで対応できるものを選びましょう。

整理するときに残すもの、新しく買うときに選ぶものをこのように決めていけば、大量のタンスの中身は少しずつ減っていき、理想的な姿に近づきます。何年か先のことも思いながら長く着られる洋服を少しずつ揃えていきましょう。持っているものは少なくなりますが、好きなアイテムの中から様々に組み合わせて工夫するのは、かえって日々を楽しくしてくれるでしょう。

タンスの中身がすべて見渡せることで管理のための無駄な時間がなくなれば、ゆとりも生まれ、生活がより豊かになります。より少ないことはより豊かなことなのです。


2020年6月1日月曜日

混沌と混乱のファッション用語

若者の言葉の乱れはよく聞かれる話題で、眉間に皺を寄せて「まったくもってけしからん」という人がいる一方で、訳知り顔で「言葉は生き物だからしょうがないし、問題ない」という人もいます。よく使われるような言葉ほど、間違った使い方がそのまま定着してしまったり、意味が変わっていったりするようです。

洋服は毎日人間が着るものだから、とても身近な存在。ファッション用語も他と同じように意味の移り変わりからは逃れられません。さらにファッション雑誌が新しい言い回しを日々考えるもので、この変化に拍車がかけられています。昔だったら「細いGパン」だったものが「スキニーデニム」と呼ばれたり、「ズボン」と呼んでいたものが「パンツ」とか「トラウザーズ」とかに変わってしまったりするのです。

言葉が変化していく中で、極端に混乱を招く状態になってしまったものもあります。今日はそんな例として、「カットソー」「ニット」「プルオーバー」について考えてみたいと思います。

分類として、まず生地の作り方があります。たて糸とよこ糸で織って作る布を正式には布帛 (ふはく) と言います。これがいわゆる普通の布です。一方、糸を編み込んで作る布をニットと言います。布帛は斜め方向以外には伸び縮しないのですが、ニットは全方向に伸び縮みします。次に作り方があります。パーツを切断して、糸で縫い合わせる方法と、編み込みながら形を作る編み出しです。最後に、前の部分 (身頃) がボタンやファスナーで留められてて開くようになっているか、そうではなく被って着るタイプのものかです。それぞれの分類を図に示すと、2 X 2 X 2 = 8個の立方体になります。

ここで、ニットについて考えてみましょう。先程言いましたように、生地としてのニットは編み込んで作った布からできた洋服すべてを言いますので、下の図の左端が「ニット (生地)」です。一方、伝統的な製法として、編み込んで作ったもののみを「ニット (製造法)」と呼ぶこともあります。さらに、現代の普通の人、例えばお店の店員さんに「ニットありますか」と聞くと、ニット生地の中でも繊維が細いもの、伸び縮みするTシャツやもう少し厚手のものを「ニット (俗称)」と呼んでいることでしょう。ニットだけでもこのように、意味がたくさんあり、文脈によってちょっとずつ違います。


このような混乱は「カットソー」でも同じです。本来カットソーは文字通りCut (切る) してSew (縫う) したものと言うことはパーツを縫い合わせるタイプのものは全部「カットソー(製造法)」です。これには布帛かニットかは関係ありません。(なので99%の布帛の洋服はカットソーといっても差し支えないはずです。) しかし、同じように服屋さんでは意味が違って、ニット生地で、糸が細いものでパーツを縫い合わせるタイプのものを「カットソー(俗称)」と呼んでいるような気がします。


プルオーバーという言葉も混乱を呼びます。本来の意味からするとPull (引っ張る) Over (上から) ということは上からかぶるような服全体が「プルオーバー (形状)」となります。なので身頃が開かないものは全部「プルオーバー (形状)」ということになります。でもやっぱり服屋さんでプルオーバーといえば、ニット生地で糸が細く、カットソー製法で作られた身頃が開かないものを「プルオーバー (俗称)」と呼んでいる気がします。

このあたりでよしておこうとは思うのですがもう一つ。セーターというのもあります。通常セーターというと糸が太いニット生地の身頃が開かないものをセーターと呼んでいる気がします。伝統的なニットの話が上にありましたが、これも同様で、伝統的な製法のセーターは編み出して作ったもののことを指します。したがって最近売っている大量生産のセーターは「カットソー (製法)」なわけです。(逆に言うとわざわざカットソーという言葉ができたのは伝統から外れていたからかもしれません。) なお、カーディガンは身頃が開くセーターと考えれば良いでしょう。これにも歴史があるのですが、別の機会としたいと思います。

さて、この記事を書くにあたっては、インターネットで画像検索をして、どれがみんなの思っているXXXなのだろうというのを多数決で調べていました。英語で「Pullover」と調べると日本人が思うプルオーバーと大体同じものが出てきたのですが、ドイツ語で「Pullover」と調べると、かなりの確率でセーターが出てきました。どうやら国によっても違いがある・・・。浜の真砂が尽きるとも、ファッション用語の混乱は絶えないのでした。

2020年4月19日日曜日

ボタンにスポットライトを

洋服についているボタン。この部品は私達にとても身近なものです。洋服を洋服として成立させている、この小さいバイプレイヤーに今日はスポットライトを当ててみたいと思います。

ボタンの歴史は紀元前まで遡ります。布と布を留めたり外したりできて、より着やすく動きやすい衣服にするため、動物の骨で留め具を作ったのが始まりと言われています。ボタンは単なる留め具の機能だけでなく、豪華な作りのものは―古代エジプトから近世ヨーロッパまで―歴史上の権力者の権威を表す装飾品とされたりしました。このような歴史の中でボタンを作る技術は向上していったのですが、庶民にまで一般的になったのは産業革命後の話で、機械でボタンの大量生産ができるようになってからのことです。

日本は長くボタンの必要がない着物の文化でしたから、使うようになったのは洋服が伝来
してからです。広く使われるようになるのは明治維新後、陸軍と海軍の制服にボタンが取り入れられてからになります。ボタンの国内生産もこの頃から始まります。このように、ボタンの世界では日本は後発組と言えるのですが、現在は世界第三位の生産量を誇りボタン大国になっています。

現在のボタンの大半はプラスチックでできていますが、高級品はなんと言っても昔ながらの貝ボタンになります。南の島で採れる厚手の貝殻をくり抜いて、たくさんの手間をかけて作られる貝ボタンの輝きはブラウスやシャツに気品を与えます。木でできたボタンは素朴な温かみがありますし、布をかぶせたくるみボタンはもうそれだけでかわいい感じがします。変わった素材では牛乳のタンパク質を凝固させて作るカゼインボタンというのもメジャーではありませんが使われています。いずれにせよ、ボタンは洋服のイメージに大きく影響を与えているのです。

ボタンは形も様々ですが、普通に見かけるボタンは大別して3種類くらいです。まずは平ボタン。これは2穴と4穴のものがほとんどです。次にシャンクボタン。これは裏にループ状の金具がついているボタンのことで、先程出てきたくるみボタンもこれの仲間です。トグルボタンは水牛の角とか木でできた円柱状のボタンで2つ大きな穴が空いています。ダッフルコートの前を閉じるアレのことです。

ボタンの付け方も形状に合わせて色々ありますが、ボタン付け専用ミシンで付けるのか手縫いで付けるのかでまず大別されます。平ボタンは昔から機械化がなされていましたので多くが機械付けです。最新の専用ミシンでは一見難しそうなシャンクボタンも付けられるようになっています。

弊社東洋ソーイングでは単純な平ボタンは機械で付けることもありますが、コート用の厚手のものやシャンクボタンなどは手縫いで一つずつ付けています。手縫いで付けることによってボタンの形状に合わせた微調整ができ、仕上がりに無理がありません。これだけ機械が発達した世の中で不思議なようですが、やっぱり手縫いの仕上がりがデザインを引き立たせることも多いのです。

2019年12月22日日曜日

服を選ぶという文化

私たちは毎日服を選んで着ています。まずは、その日の天気・気温、雨や晴れ、暑い寒いなどの条件を考えて服を選ぶとは思いますが、その時々の気分、元気があったり、少し沈んでいたり、そんなことでも手に取る服は違うでしょう。つまり、着ている洋服はその時々の自分の状況に合わせて選ばれたものです。

しかし、本当にそれだけでしょうか。人が服を選ぶとき、実際には同時に他の人達のことも考えて選んでいるように思います。

例えば結婚式などですと、お祝いとお慶びを伝えられるように、華やかなドレスを選ぶでしょう。しかも、花嫁の色である白の服は主役を際立たせるために選びません。お葬式では、お悔やみや悲しみに合うように、決まった形式の喪服を着ることになります。間違っても、そこに集まっている人達の気持ちを壊してしまわないように、服選びでも気遣いをします。親しい友人とランチに行くときには、親しみや敬意を込めて、相手の好みを考えた服を着て行くでしょう。決めなければならない商談では、ビジネスコードを考えた上で「勝負服」を着ていくかもしれません。

このように、自分のことだけではなく、その日会う人々や行く場所の雰囲気などに合うように服を着ていく、それは「服を選ぶという文化」と言えるでしょう。ただ服を選ぶというそれだけのことでも、私たちは少しずつ社会に参加し、文化を形作っているのです。

2019年6月15日土曜日

生地による印象の違い

以前、お客様の依頼で、同じ型紙を使って二種類の生地でジャンパースカートを作ったことがあります。

一つは厚みがあり、色数の多い柄のはっきりした生地、もう一つは薄くなめらかで柄のない無地の布地でした。縫製を行い、できあがってみるとその二つの印象は全く違っていました。

厚い生地から作った方はセーターに合いそうなカジュアルな感じに、薄い生地から作った方は柔らかいブラウスを合わせてフォーマルに着こなせるような感じになりました。それは同じ型紙を使って作ったとは思えないほどでした。

このように、同じ形であっても、生地の厚み、柔らかさ、手触りなどで、出来上がった物の風合いが変わり、受ける印象は異なります。例えば生地が違えば、着た時に体の線に沿う、沿わないで動きや揺れかたが変わります。生地の色や柄が違えばなおさら違ってくるでしょう。

したがって、洋服のデザインを考えるときには、生地を選ぶのが重要で疎かにできないのです。

2019年3月1日金曜日

柄合わせ

無地や細かい柄、上下左右のない柄のものでは必要ないのですが、チェック柄や大きい柄、一枚の絵になっているような柄の洋服では、柄が続くように複数のパーツを縫い合わせなければなりません。例えばチェック柄では本体の横の線が脇の縫目で合い、さらに袖の柄の線とも合うようします。また、縦の線も服の中央でチェックの間隔がつながるようします。このような柄合わせが必要な場合、裁断と縫製に大変気を使うことになります。

柄合わせの必要のある布を何枚も重ねて裁断するときのことを考えてみましょう。このときは柄がずれないように重ねるところがポイントです。裁断台の上の高い位置の二ヶ所から垂直にレーザー光線をあてて、柄を合わせるポイントを外さないように、一枚ずつ重ねていきます。こうして重ねた布を垂直に裁断機で切ると完全に同じ柄のパーツがすれ無くできることになります。

こうして出来たパーツを柄を合わせながら縫っていきます。家庭の洋裁では待ち針を打って柄をずれないように重ねるのが普通ですが、工場の生産ではスピードが求められるため、この方法は使えません。そこで、手で加減をして、柄合わせをしながら縫います。技術は求められますが、生産性を保ちながら良い仕上がりとすることが出来ます。

柄合わせは裁断の際にも縫製の際にも手間がかかります。それでも柄合わせをするのは、全体を見た時にスッキリさせるというデザイナーの意図を活かしたいからです手間と時間を掛ける値打ちはあると考えています。